Twill Weave: Hvordan den diagonale strukturen fungerer og hva kjøpere bør vite

Før en hånd over et par jeans, et sett med arbeidsbukser eller lerretet til en verktøyveske, og du vil kjenne fine diagonale rygger løpe over overflaten. Den teksturen er signaturen til twillveving. Det korte svaret på hvorfor det betyr noe: twill er strukturen som møllene velger når et stoff skal motstå slitasje, drapere rent og fortsette å se presentabelt ut mellom vaskene. Sammen med vanlig vev og sateng danner den en av de tre grunnleggende vevningene som nesten alle vevde stoffer er bygget av, og den sitter bak en stor del av fagets stoffer med høyest volum, inkludert denim, drill, chino, gabardin og kavaleristwill. Å vite hvordan den diagonalen er konstruert på vevstolen forklarer det meste av hva en kjøper må bekrefte før han legger inn en bestilling.

Hvordan den diagonale strukturen er bygget

Hvert vevd stoff fletter to garnsystemer: renningen, som går på langs gjennom vevstolen, og veften, som krysser den. I en vanlig vev veksler innslaget over og under hver varpende uten unntak. En twill fungerer annerledes. Innslaget passerer over en til tre varpender, deretter under en eller flere, og hver påfølgende rad forskyver sammenflettingspunktet med en tråd. Disse forskjøvne flottørene står på linje i de parallelle diagonale ribbene som vevere kaller wales.

Teknologer skriver mønsteret som en brøk. En 2/1 twill flettes over to ender og under en; en 3/1 twill flyter over tre og under en. Hvilket garn som dominerer ansiktet avhenger av hvilket system som bærer de lange flytene: Denim er klassisk en 3/1 varpkantet twill, med indigofarget varpgarn som danner ansiktet mens den ufargede veften bare vises på baksiden. Den minste repetisjonen som gir en sann diagonal er tre varpender med tre plukk, og retningen på skiftet avgjør om wales løper til høyre eller venstre på det ferdige stoffet.

Skiftet kan også avbrytes. Reversering av valseretningen med faste intervaller produserer fiskebein, chevronmønsteret som er kjent fra dresser og yttertøy, mens bevisst forskyvning av tråder skaper ødelagte kyperter med en roligere, mer subtil tekstur.

Disse små strukturelle valgene, som betyr flytelengde, skifteretning og hvilket garn som tar ansiktet, er de samme spakene som er forklart i vår bredere guide til hvordan vevetyper former stoffkvalitet og innkjøpsresultater .

Vanlig vev, twill og sateng sammenlignet

Sett opp mot de to andre grunnleggende vevningene, blir avveiningene som twill gjør åpenbare:

Lese Twill-forhold på et spesifikasjonsark

På et spesifikasjonsark gjør forholdet det meste:

Bratthet legger til en annen variabel. Jo mer ett garnsystem dominerer sammenflettingen, desto skarpere skråner wales: gabardin er satt på en bratt kyperlinje for en skarp, stram overflate, mens en balansert 45-graders kyper føles rundere og mer ettergivende i hånden.

Hvorfor strukturen endrer stoffytelsen

Fordi en twill har færre flettepunkter per kvadratcentimeter enn en vanlig vev av samme garn, kan vevstolen bære flere ender og hakker før duken blir stiv og brett. Resultatet er et stoff som på en gang er tettere og mer smidig. Slitasje oppfører seg også annerledes: i stedet for å treffe et stivt rutenett av krysspunkter, beveger slitasje seg over flytende garn som kan forskyve seg litt og dele belastningen. Det er grunnen til at arbeidsklær, uniformsbukser og lerret med tunge vesker som standard er twill.

Den samme strukturen gir forutsigbare avveininger som er verdt å ta opp med en leverandør:

• Lange flyter er lettere å få tak i, så åpne kypert trenger en haketest hvis plaggene møter grove overflater.
• Ansiktet har vanligvis lengre flyter enn baksiden og har en litt dypere farge, så plaggene bør kuttes med alle deler løpende på samme måte for å unngå skyggelegging.
• En tett twill holder mer garn per meter enn en tilsvarende glattvev, noe som øker prisen per meter.
• Løst ansatt kypert kan skli ved sømmer under påkjenning, så sømstyrken bør testes på selve konstruksjonen i stedet for å antas ut fra fiberinnhold.

Diagonalen har også en kosmetisk fordel: den sprer lys og maskerer støv og rynker, en grunn til at drill og chino forblir standard for uniformer som må se respektable ut mellom hver vask.

Hvor twill fortjener bevaring

Twill-konstruksjoner dukker opp der hvor holdbarhet og drapering må eksistere side om side. I klær har de dongerijeans og -jakker, chinobukser, skreddersydd gabardin og børstete flanellskjorter. I arbeidsklær støtter de tunge bomullsbor og kavaleristwill, hvis uttalte doble vals motstår slitasje og kan leses som en bevisst designfunksjon. Belagt bomullstwill utvider den samme strukturen inn i utendørs- og industriklær, der vevingen gir styrke og belegget gir værbestandighet. Tettere twill tjener også tekniske roller, fra bagasje og bånd til filterduk, uansett hvor et fleksibelt stoff må ha en fin, tett struktur.

Hva kjøpere bør bekrefte før bestilling

Fordi struktur styrer ytelsen, fortjener en twill-bestilling mer presis spesifikasjon enn en generisk "cotton twill"-forespørsel. Fem punkter dekker det meste av risikoen:

1. Konstruksjonsdetaljer: veveforholdet (2/1, 2/2 eller 3/1), antall varp- og veftgarn, ender og plukk per tomme, og vekt i GSM. Disse tallene forutsier det meste av hånden, draperingen og holdbarheten.
2. Fargingsrute: stykkfarget kypert passer standard fargeprogrammer, mens plaggfargeprosjekter bør starte fra skuret, bleket klut; vår utvalg av bomull klargjort for farging eksisterer akkurat slik at det ferdige plagget tar farge jevnt.
3. Strekkoppførsel: for elastan-twill, be om gjenopprettingsdata etter gjentatt vask i stedet for strekkprosenten alene.
4. Ansiktsbehandling: bekreft valseretningen og godta at mønsterstykker skal kuttes i én retning for å forhindre toneforskjeller.
5. Sertifisering: der resirkulert innhold er viktig, be om dokumentasjon som GRS-sertifikater i stedet for å stole på verbale påstander.

Ved å jobbe fra én integrert spinne-, veving-, farging- og etterbehandlingslinje bygger vi kypert på tvers av alle disse rutene. For plaggfargeprogrammer leveres vår skråstilte kavaleriduk i bomull GS2300 i PFD-form slik at det ferdige plagget får en jevn, jevn nyanse.

GS2300 All Cotton Cavalry Skråfarget klut En kavaleristwill i 100 % bomull ved 285 GSM, levert PFD for plaggfargeprogrammer, som lar ferdige uniformer og yttertøy få en jevn, jevn nyanse etter farging. Se produkt →

Der komfortstretch betyr noe, kombinerer den superstretch bomull-modale twillen GS1742D holdbarheten til diagonalen med fireveis gi og en mykere hånd, en kombinasjon som passer til ettersittende bukser og jakker.

GS1742D Super Stretch bomull-modal twill farget klut Denne 63 % bomullen og 30 % modal twillen med spandex tilbyr fireveis stretch, en mykere hånd og 290 GSM-holdbarhet som passer til bukser og jakker. Se produkt →

For flytende skjorter og kjoler, bringer bomull-tencel kypert som GS17065B lyocells drapering sammen med bomullskroppen og tar stykkefarging til en dyp, jevn nyanse.

GS17065B bomull-tencel twill farget klut Ved å blande Tencels drapering med bomullskropp i en 290 GSM twill, tar dette stoffet fargestoffet til en dyp, jevn nyanse for flytende skjorter og kjoler. Se produkt →

Den praktiske takeawayen er å matche konstruksjon til sluttbruk. En 3/1 varpbore vil vare lenger enn en poplin i det samme garnet, men koster mer per meter og kniper lettere; en 2/1 twill bytter litt robusthet for et mykere ansikt; en bratt gabardinlinje gir den skarpe overflaten som skreddersøm er avhengig av. Fest forholdet, tettheten, fargingsruten og ansiktsretningen på papiret før prøvetaking, og bedøm deretter hånden på den faktiske kluten i stedet for beskrivelsen. Gjør det, og diagonalen, vevingens eldste holdbarhetstriks, vil bære belastningen akkurat som den har gjort i århundrer.